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我喜欢漫步青岛的条条街道，看那些浪漫的、安闲的、繁华的与被弃的，然后热爱、归属、放傲与留恋。听父母说，我出生于市北，还不记事的时候带我辗转过青岛各个地方，最终定居李沧。原来竟是从小时起，便走过那条条街道。

青岛拥有漫长的海岸线，靠前海的市南，寄托了旅人至本地人对青岛之浪漫的一切怀想。

市南的中山路，是我最先去过的。如这个名字承载的历史厚度，走在中山路上，便好像穿梭了百年，好像“自是民国生人”。幸得保留下的民国老建筑，我们得以从红砖、尖顶、拥有繁复花纹的墙壁纹路中窥见那个遥远的小渔村一步步走来的历史脉络。她们年长，却未被古朴尘封，更不是精致的摆件。走近，可以看到在那铺满历史尘埃的门头下的，开满的小商铺。有青岛印象文创、海产零食、外贸服饰……但，没有多热闹了。附近有青岛书店在树木掩映中有层层红阶引向知识积淀，也有栈桥书店更具现代科技感店内有咖啡奶茶售卖。有一家肯德基，完全抛却了它现代快餐标识的骄傲模样，想来是身为客人，而被主人请进那古典庄重的楼内，寻了一处安放。看起来似乎店名还是叫什么院什么楼的更合适，但偏是“KFC”三个大写的英文字母。我没有进去过，只是觉得有趣。

在中山路任一角都能看到的建筑物，应当是圣弥厄尔大教堂。那是一个天主教堂，即使其宗教意义早已随时间流逝逐渐风化入沙，她也依然以一副典雅之姿矗立，见证无数新人摇曳雪白的婚纱在她面前相拥，将最虔诚的爱意交付；他们不吝啬对未来最美好的期许，与她在相互成全中浪漫。教堂前有一大片空地，甚至可以称之为广场，向下倾斜，连着街道。年轻人与孩童，都喜欢在这里吹泡泡、欢笑、追逐。我们看着漫天的泡泡缓慢地飞舞，在阳光下折射出耀眼的彩色，于是终于想起来，我们曾经好像也都是孩童。

沿街走着，会看到侧面高墙上竖刻着三个大字“劈柴院”，走进则显出一巷，与巷外街道旁端庄的建筑风格不同。刘筠的诗集《青岛百吟》中，有这样一段注释：“劈柴院近中山路，最繁闹之区。院内皆劈柴架屋，故名。贵人不屑一顾，然房租轻而价廉，穷措大得往来其中焉。”由此或可嗅得劈柴院从历史中流传至今之市井气息。热气腾腾、人声喧嚣。一铺接一铺，一拐又一巷，“滋啦”的油水声响了，叫卖的吆喝声不绝；只听那“腾”的一声，又是哪家铺子开灶啦？最是人间烟火气，醉是小巷寻真味。据说以前的劈柴院更有些趣味，曲艺人有，变魔术的有，算卦的也有。进院右手边有一戏院，好奇推开木门走进去，确是那想象中的样子：戏台、幕帘、和木头长椅，也觉得是招呼一声小二便能迎上来一壶好酒的。只是可惜空无一人。

提到中山路，总是不免与“曾经辉煌”挂钩。许多店铺空置，也有许多无人问津，劈柴院内小吃似乎越来越相似……她的确是落寞的。本想劝趁游人不多，可自如地四处逛逛，但近日听说一“中山路改造复兴计划”，已经投放过裸眼3D动感大屏和举办灯光秀之类，确也吸引了不少年轻人。那之后的中山路我没再去过，只觉心有戚戚，似是少了些什么，觉得还是不要这样改造的好。

沿中山路向北，可达栈桥一带。沿路一侧是海街风情，一侧是沙滩大海。栈桥有名，因此不论是晴天还是阴天，游人总是盛得街道有些拥挤。景色虽美，但有些嘈杂，我常不会过多停留，而是乘上附近的地铁三号线，三站后至中山公园站下。中山公园附近有八大关，因为此处有八条以长城关隘命名的大马路纵横交错，故以此命名。这里公园与庭院不分，路边载满十几米高的树木，本地人秋天也一定要来看满地满天的枫叶；低矮的围墙内是一幢幢独具匠心的小别墅，集中了二十多个国家的建筑风格，虽是痴想，仍感叹，若能于繁花秋叶围绕中拥有其中一幢，半隐于世，则此生足矣。我曾不知沿哪一“关”漫行，竟从“森林”至“沧海”。八大关靠第二海水浴场，人少，也清静，有见林见水的惊喜，亦比栈桥一带更适合散步发呆胡思乱想。不用担心撞到人，只是要小心退潮后留在岸上的礁石。可以坐三号线抵达下一站太平角公园，也可以慢悠悠地踱过去。那一带与之类似，有海、有林，但街边的庭院许多不是居民区，可以自由进入。闲坐，不知道听到的会是萨克斯还是钢琴曲，四处逛逛，不知道会碰到哪个小巧的美术馆或是雕塑馆，亦或是叫不上名字的小屋，墙上刻着“风从海上来”，让你突然愣住思索一番。

我还要返程。我要再坐回三站去到大学路、龙江路，那里实在是很可爱的地方。即使并不了解，大家可能也都觉得那可爱，于是诞生了一座“网红墙”。那是在大学路与鱼山路转角处，红墙黄瓦，刻着古朴的路名，确有韵味，但甚至是地图上都给它安上了专门的名字“青岛网红墙”。也没有有序的队伍，只见乌泱泱一群人挤在路角边，一个人拍完紧接着抢上一个人，拍照打卡。这些游人，又有多少知道，这座墙围着的便是青岛美术馆。她亦是一身红装，寂然孑立，进去便与那些喧嚣划分了界限，自有清净与清静。只是门口的售货机里居然出现了印着“网红墙”的高饱和图案的纪念币，被塞到金色的币框里，价格最高，但实在是难看。

走过被围得水泄不通的街角进入大学路和龙江路，便分不清是漫画世界还是童话世界了。这里的建筑并不高大，却精巧可爱，配色鲜亮而有童趣；家家店铺窗前都布满花朵，墙壁上处处有涂鸦。偶然推开一扇小门，整个店内四周墙上摆满奇特的小物件。实在是太小，一次只有进一人的空间，转身都要小心翼翼。男店主人留着长发，并不理睬我，只是自己看自己的报纸，偶尔抬起眼瞥一下，像是提醒我这个闯入者不要把东西碰掉。古怪，但有趣。

沿另一侧进入鱼山路，是另一种风景。阴天小雨时我常走，一路上坡，一路都是装潢精致的咖啡馆，随便一家都可消磨一些安闲时光；也可能在某个落了锈的黑色铁门前发现停靠着的一个载满了向阳花和小雏菊的单车，不知是否要送给门内的主人。这里的居民区，与沈从文故居、梁实秋故居挨在一起，有几分安逸的市井气，更有几分文气。

回到沧口，我是沧口人。这里不会出现在青岛的宣传片里，除非是那些怀旧的人呐又在细数历史。这里不够浪漫、不够海滨、不够繁华，但让我如此地热爱与留恋。

沧口二十七年前与李村合并为李沧区，该建制消失，从此提起沧口，总要加个“老”字。沧口处处爱念叨老沧口，念叨那些码头、火车道、纺织厂和消失的邮局。她把这些念叨刻在附近路旁的石头上、写在墙上的壁画旁、又画在桥洞内的墙壁上。她说她的纺织业，当初让青岛成为“上青天”三巨头中的“青”；她说她的码头，曾经繁荣了青岛的水道，她骄傲得很。小区的壁画上写着这样一段话：“历史确有惊人相似之处，回眸夲地沧桑，历经兴衰、史册难枉。其因南北海运开通而兴，现有东西跨海通航之便，更藉北客站地铁建设之利，可谓斗转星移、世易势移，曾经的繁华必将重现。”是这样的，她念叨到最后总是要说到“再建辉煌”，哪怕只是在一个普通小区的墙壁上。

我住在沧口下街，这里有后海。海之末没有沙滩，只有砾石滩；也没有呼啸的海浪，总是那样平静。沧口没有地方被开发为景区，这里也一样，但她的海一样宽阔。礁石上嵌有许多“海蛎子”，退潮时附近居民也不用怎样行装，拿把铲子就钻进去，一上午有几桶的收获。沿海一路走，没有多少所谓的海滨风情，旁边是巨大的工厂在轰轰运转，还有火车不时从连接两端的天桥下经过，但并不令人觉得割裂，它们的搭配好像浑然天成一般，这是独特的沧口风景。日落时分，天桥上、海边木栈道上也有为数不少的人，多是安静地凝望、记录，看海鸥落于波光，听渔舟遥遥唱晚，任海风吹乱发丝。

下街在沧口最西边，向东走穿过桥洞，有一火车道，小时候还记得通车，现已废弃，后来竟碰到过仅有一两节车厢的蓝皮火车慢悠悠地经过，原来是为新建的机场运油而启用的。站台是真的废弃了，荒草茂盛，石刻站牌模糊不清，但在沧口的街上倒是还能寻到清晰的石刻路牌。沧口不掩饰那些破旧的、废弃的。大马路上，废弃火车道就放在那，道旁“小心火车”的指示牌也还在那，“灯停车，灯停用”几个字我不知道是什么意思了，行人任意踏过，不知道他们踏过了怎样的一片历史。

远赴求学路前，我想走遍沧口，于是由东到西，我从老虎山山顶走到后海，由南到北，我从市北走向郊区。在老虎山山顶，可以览沧口、可以览山海。被弃的沧口，自有壮美。我不知道我为什么那么热爱这里，难道只是因为我在这里成长？虽未有幸走过老沧口的街道，但就站在那，我觉得我好像就能看到她过去的一切、读懂她的喜悲，那是融入血脉的慷慨深情。

青岛是多面的，幸而在匆忙赶赴现代化道路上还是保留住了自身特色，让我容易认得。就来青岛的街道走一走吧，放空地、安闲地，体味那极致的浪漫与沉甸甸的历史。

（本文作者系旅游管理学院2022级本科生）