每年立冬后，制作猪血丸子的事就被各家各户提上了日程。
用邵阳方言来说，这个东西叫做“圆子耙”。圆子耙，有团圆之意，故在腊月到来年元宵这段期间，它是餐桌上出现得最多的一道菜。
制作猪血丸子的主要材料无非就是三种：水豆腐、鲜猪血、猪肉。水豆腐得提前一天准备好，都是自家做的，精挑细选出来的黄豆经过多道工序，最后成型，横切面光滑得像一块没有瑕疵的白玉，豆腐表面还残留着纱布上的纹路。
而猪血和猪肉则都需要赶早去市场买，猪血得是新鲜的、没有凝结的，而制作猪血丸子的猪肉大都是边角料，那些上好的、成块的五花肉一般都会被制作成腊肉。
猪血丸子的做法其实并不复杂。把肉馅、豆腐碎、鲜猪血都放在一个盆里搅拌起来，若是讲究些，就会再打上几个鸡蛋。若有些人觉得这样不够香，就切上一些干桔子皮；若觉得不够咸辣，就和进一些辣椒粉，这些做法也别有一番滋味。
将搅拌入味的肉泥捏成半球形的丸子，把它们摆在铺满干稻草的竹席上。趁着阳光好的日子把那些丸子晒一晒，让它基本成型。
晒干后的丸子变小了些，颜色也变深了些，接着就开始最后一道工序——烘焙。烘丸子是做猪血丸子所有工序中最讲究的一个环节。
由于木屑烘出来的丸子只有一股烟熏味，所以大部分人家都会用甘蔗屑，橘子皮，或者花生壳等各种各样的燃料混合在一起，通过火焰的燃烧给丸子带来一股不一样的清香。
烘烤后的丸子还不及刚揉好的一半大，表面崎岖不平，用手一摸还能感觉到一个个小疙瘩，样子确实不好看，像形状怪异的煤球。但外边那层黑乎乎的硬边丝毫不会影响内部的样貌——里面的芯仍旧保留了猪血的暗红色，中间夹杂着一点一点猪皮的白油渣，有点像夏日时，夕阳还未落场，月亮却挂在天边的模样。
锅里烧开水，让丸子在里面“泡个澡”，变得软一些，也顺便洗去一些过重的咸味。
切片尤其考验刀工，薄了没有嚼劲，厚了便不入味。切好的丸子肉片，一片一片整齐地倒在砧板上，煮过之后的样子与之前有些许不同——颜色更深了些，其中夹杂的肥肉粒也开始变得透明。
待菜上了桌，蓝边的瓷碗上还冒着热气，撒上些葱花淋上几勺香油。葱花香伴着一股油烟味扑面而来，惹得人直滴口水。这虽是猪血丸子最简单的做法，却最能保持猪血与猪肉本身的味道。迫不及待地夹一块，咬上一口，油顺着唇边淌到嘴角，用舌头一卷嘴边就染上一圈油渍，那硬硬的边嚼劲十足，里面的芯软糯可口却又紧致入味，一种特别的烟熏味夹杂着桔子皮的清香萦绕唇舌之中久久不去。
猪血丸子虽是为过年准备的，但年后总会留下许多，那些没吃完的猪血丸子就挂在灶台上或者放在冰箱里，是接下来一年中家里的重头菜，用它们炒蒜薹，炒腊肉，炒豆豉……
小小的丸子在长辈大厨手里总能变出百般花样。除此之外，它也是年后外出必带的家乡菜，虽比不上鸡鸭的肥美，瓜果的爽口，却也是外出的游子们最不可割舍的家乡味道。