三月三 荠菜当灵丹
在梦里，我沿着田埂逶迤而行，泥土新翻的腥气里混着草香，忽然瞥见一丛锯齿状的绿影——正是荠菜。醒来后，兴致勃勃网购了一把小铲，打算去田野里挖荠菜。唐代诗人白居易写道：“时绕麦田求野荠，强为僧舍煮山羹。”荠菜是春天写给大地的情书，春野的隐者。特意问了邻居，他说自己的老家乡村已无处寻觅，田地变成了蔬菜大棚。
当残雪初融，料峭的风还裹着寒意，田间地头已悄然铺开一片碎玉般的绿。远看不过是杂草中的寻常客，近观方能见其清秀。荠菜贴地而生，芽儿钻出了泥土，叶片如羽，叶脉间泛着紫晕，叶缘似锯齿像精工剪裁的绿罗裙，根茎处藏着白玉般的脆嫩，仿佛沾了晨露的翡翠簪子。老婆婆俯身轻采，指尖触到的是泥土的温润与生命的倔强——这生于荒野的野菜，无需沃土，不争雨露，却以最谦卑的姿态，将春意凝成舌尖的鲜。
古人将荠菜称作“护生草”，觉得这个名字很美，于是买了种子洒在花盆里，天天盼着种子发芽，可是种子像个宝宝似的，懒洋洋地躺在泥土里睡懒觉，让我干着急。终究是没有等到发芽的那一天，也许是不接地气的缘故吧。
这个时节，菜场里卖的荠菜大多是菜地里撒的种子而生，比野生的肥嫩一些。而田间地头野生的，正攒着劲儿往上伸展。看见一筐荠菜鲜嫩碧绿、干净，人工种植的荠菜整齐得令人怅惘，它们嫩绿的叶片失了野性的筋骨。虽然菜场卖菜的老婆婆说是野生的，五谷庄稼和菜园子里的蔬菜是认识的，野地里和菜园子里长的能区分，我还是有些生活常识的。不过，因悯老人，还是都买下了。《诗经》有言：“谁谓荼苦，其甘如荠。”古人早已识得它的清甜。李时珍在《本草纲目》中赞其“明目益胃”，陶弘景更称它能“利肝气，和中”，千年前的智慧与今日的餐桌悄然呼应。
江南人爱将它剁碎拌入豆腐，淋几滴麻油，青白相间如写意山水；北方人偏喜裹进春卷，油炸后脆皮裹着碧馅。上次去安徽的古村落采风，从山间背回来几斤野生荠菜，有初春的气息，有田野的金色，做了饺子，咬一口，山野的清气在唇齿间炸开。
荠菜的滋味，是春日的禅。汪曾祺老先生爱吃，爱写吃，也爱做吃的。他在《故乡的食物》中提到荠菜的吃法：“荠菜焯过，碎切，和香干细丁同拌加姜米，浇以麻油酱醋，或用虾米，或不用，均可。这道菜常抟成宝塔形，临吃推倒，拌匀。”这哪里是菜，分明是诗！
最质朴的吃法往往最动人。将荠菜与粳米同煮，粥将成时撒一把碎叶，米香裹着草香，暖了游子的胃，也熨平了异乡的褶皱。“日日思归饱蕨薇，春来荠美忽忘归”，开春的荠菜之美，平复陆游的思归之情。苏东坡曾叹：“君若知此味，则陆海八珍皆可鄙厌也。”在他笔下，荠菜的清鲜竟让山珍海味黯然失色。
荠菜是草木中的医者，怀仁心，藏妙手。它性平味甘，如中庸的君子——清热却不寒凉，祛湿不伤正气。肝火旺者食之可平目赤，脾胃滞者咽下能消腹胀，它成为春日驱散积郁的灵药，每一口皆是自然馈赠的药匣。所以，俗语说“三月三，荠菜当灵丹”。
老中医常说：“春食荠菜，百病不沾。”采来连根洗净，与苦瓜、瘦肉煮粥，说是“降压去脂”；学子考前必吃荠菜馅饺子，因“荠”谐音“吉”，青翠里藏着金榜题名的祈愿。荠菜的吃法多种多样，可炖可煮、可炒可烹，还可做饺子馅、包子馅，味道鲜美。无论哪种吃法，都有着荠菜独特的清香。
从菜场归家，煮一碗荠菜豆腐汤，白瓷碗中浮沉着碧玉，春天在瓷碗里漾开涟漪。原来最卑微的草木里，住着最磅礴的春天。复又做了荠菜饺子，淖水后的荠菜碧绿，均匀剁碎和猪肉一起拌馅，再拌入金黄的鸡蛋碎，包成饺子煮熟后香气扑鼻，吃起来鲜香无比，回味无穷。
春荠忽已花，老笋欲成竹。暮春时节，荠菜抽薹开花，细碎白蕊如星子洒落绿毯。素洁淡雅的白花开过，荠菜就老了。荠菜的一生，春发夏枯，生命短促如蜉蝣。或许生命的圆满，不在于长久绽放，而是这般活时倾尽鲜嫩，枯时化作春泥。
春雨一落，新苗又生，周而复始，宛如大地的呼吸。文人总爱感怀它“野火烧不尽”的坚韧，却不知这份顽强，早被农人写进田垄间的生计，贫瘠岁月里，它是荒年的救赎，丰年的点缀。
（王婷）