汪曾祺的菜篮子
在聊汪曾祺的菜篮子之前，我们不妨先聊其人。
汪曾祺，被誉为中国“最后一个纯粹的文人”“最后一个士大夫”。作为芸芸读者中极普通的一个，我感知到他写文章，既不苦求雄奇的意境，也不经营深奥的题旨，在一众散文里，却更显出古典主义那份恬静之难得。
汪曾祺的文字总能让人感到宁静、平和。或许置身革命年代的人，必须得依靠这样的力量，才能锲而不舍地坚持过来。求学于西南联大时的坚毅顽强、苦中作乐，颠沛流离中的随遇而安、独善其身，历经坎坷后的功成名就、潇洒愉悦———用他的文字表现出来，总是一片淡然。
汪曾祺文从沈从文，画崇齐白石，技艺堪称大家，兴趣爱好也极其广泛：能写戏剧如《沙家浜》，乐谈医道如《旧病杂忆》，且自称是“生活现象的美食家”。散文《四方食事》中，他劝别人“把口味放宽一点、杂一点，南甜北咸东辣西酸，都去尝尝”，自己也确实是身体力行了。
汪曾祺的菜篮子里罕有人参鹿茸，所谓“南甜北咸东辣西酸”，并不指饕餮珍馐、凤髓龙肝，反而像马齿苋、韭菜花、枸杞头一类 “难登大雅之堂”的杂菜野菜，偏偏在他的舌尖占据了一席之地。
他在昆明一住就是七年，此间所接触的一草一木，无不关情。彩云之南，丰茂的圣境，得天独厚的季风与山地高原气候，滋养着下关风、上关花、苍山雪、洱海月，人文风物自是绚丽多彩，而物产中，菌子最为闻名，以至于他离开昆明四十年后，仍不忘怀，作《菌小谱》以记之。
雨季一到，诸菌皆出，不论贫富，皆可享受自然之恩惠。牛肝菌、青头菌、干巴菌，各有各的格韵，味或似当年的肥母鸡，或似陈年的宣威火腿，都能鲜掉人的眉毛。汪曾祺记述湖南极重菌油，长沙有菌油豆腐、菌油面，“味道很好，但不知是何种菌耳”。我猜测是一种叫枞菌的橙黄色菌子，用茶油加蒜蓉煎来吃，异香扑鼻。枞菌常出现在深山的松树林底下，捡拾不易，但因味美，自有老饕攀山涉水寻找。从前，我在老家时常常进山碰运气，竟在一处清朝古墓边上无意寻到大窝枞菌，腿颤手抖之余，还是悉数捡进篮子，权当是祖先馈赠。
作为湖南人，我对于本地的物产是十分自豪的，汪曾祺在《人间草木》里，多次点名的湖南特色，我都一一记在心头。有篇目谈到湖南人最爱吃苦瓜 （自然也有不爱的），加青辣椒、豆豉、猪肉同炒，人们能下饭三碗。赞同之余，读者已然口舌生津。他在韶山参观时，所见到的一种叫“洋藠古”的土造手榴弹，就是因为形状与“藠头”相似而得名。“藠头”是薤的鳞茎部分，与小葱的蒜瓣状鳞茎不同，更像是一颗晶莹的白色小圆球。“薤上露，何易晞”，讲的就是薤，薤叶细而长，易倒伏，的确承不了露水。
云南的花与菜同卖，成捆成捆地出现在集市上，买一大把鲜花的价钱如称两斤青菜，倒是别处没有的奇观。云南人个个爱美，好像把花视作生活必需品，不仅要簪在头上，还要吃进肚子里去，鲜花饼就是很好的例子。岑参说“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，但汪曾祺却认为苹果花比梨花更像雪，而梨花像柔柔的白月光———这些吃不得的花，既然不被单纯培育作欣赏用，就是要留着结果子了。
汪曾祺精通膳食之道，我猜想他的菜篮子里，必不会少了养人的水果。光是润肺去火的梨子，就有河北的“鸭梨”、昆明的“宝珠梨”、二十世纪“明月”（梨）……味甘性平的苹果，也分 “黄元帅”、“国光”、“红玉”等等品种。他被下放到河北张家口沙子岭农业科学研究所的时候，对于葡萄的种植颇有心得。《葡萄月令》一文中，他对果园农事侃侃而谈，也许就是依照了种植、品尝“玫瑰香”、“柔丁香”的经验。
汪曾祺写江苏美食的文章也多，其中《端午的鸭蛋》最为大家所称道，但他在写这篇散文时，格外强调自己的家乡并非只有咸鸭蛋。同样的，他写的散文，也并非只讲美食。现在有一部分人对散文有看法，认为这种文字大多是悠闲文人的伤春悲秋，很难落到实处。汪曾祺就是一个将散文从“千人一面，千部一腔”中解放出来的作家，他热爱生活的气息，不喜欢繁复的抒情，也不偏好描绘过于宏大的事物。他将日常生活当作一场艺术展览，用富有人情味的儒家伦理情感去感受，从身边群众的交流中学习文学的表达方式，然后落笔朴素的一日三餐，虽然句句平和如水，连读起来却似天边流云。没有强制灌输的概念，但在他融合现实主义和民族传统的几乎忠于新闻文体一样的写实中，读者总能读出一个自己的“汪曾祺”、引发一个自己的思考来。
他在文化领域涉猎广泛，对南北大地上的千滋百味几乎尝遍，对待文化和食物的是同一颗富于人情味的心。我由此悟到了汪老在文学创作上的道理：不要挑食、偏食，什么都尝一尝，尝着尝着，就尝出人生况味了。