“春分秋分，昼夜平分”。春分之日，太阳光直射在赤道上，几乎全球昼夜等长。这是一个地理气候的分界点。
漫山遍野不由自主地绿了起来。葱葱郁郁中，有一种低调，叫野葱。它，是植物王国的一个分界点：可归于草，也可入菜系。
野葱，来自山野，无人栽种，自然生长，算不上“菜”的正式名份，不过是“草”的身价，“野火烧不尽，春风吹又生”，野草嘛，登不上大雅之堂。
但其实，野葱早就是“大雅”了。李时珍《本草纲目》便有它的席位：葱，野葱也，山原平地皆有之。生沙地者名沙葱，生水泽者名水葱，野人皆食之。开白花，结子如小葱头。《尔雅》云：山葱也。葱生山中，细茎大叶。食之香美于常葱，宜入药用。篇中的“山葱”指的便是它。
每当响过一遍惊雷，采摘野葱便成了乡野小孩的一件正事。三三两两，挎上竹篮，在田垄间，在山壁缝，去寻找那抹葱绿、那缕清香，那亭亭玉立的鲜嫩，那裹挟着些许大地的狂野又不失婉约的小野葱。
邻家小二比我大两岁，他总能找到野葱长得最多、最嫩、最茁壮的地块，我便成为他的追随者。我学着他的样子，蹲下身去，左手攥住茎叶，一绺就有十几根，右手用尖尖的木棍掘入松软的泥土，往上一撬，那根部连同泥巴一同被拽起了。磕掉泥巴，硕大的白球状根部就露出来了，四周还缠绕着细小的须根，细细地闻，还是那熟悉的清香，沁人心脾。小二还有一套绝活，从地里拔出来的野葱的根肥硕白嫩，无需绳索，直接用长而柔韧的野葱扎成小捆儿，怪好看的。只小半天工夫，我们的篮子已是郁郁葱葱。
品味野葱，是采葱之乐的延伸。小时候，妈妈可以把野葱弄出很多种花样。单炒，加上从缸里的泡菜切成碎末，一盘葱绿，让稀饭和糠粑不再难咽；凉拌，在热锅里烫几秒钟就捞出来，保持它特有的鲜香，撒上盐粒，便成了爸爸最为惬意的下酒菜；最享受的，当数野葱炒蛋，物质匮乏的年代是轻易吃不到的，它要在家有喜事才成为粉墨登场的明星，赢得满堂喝彩。至今，这道菜仍是我独特的怀念。
如今，物质丰富了，野葱也黯然退场，乡下人都不怎么吃它了。而我，却对它念念不忘。每到春日，踏青乡野，看花、追蝶，常能路遇田垄葱绿，像与儿时伙伴的邂逅，最喜欢的方式就是带它回家。让身体置身乡村，让心情回到童年，重温当年的技艺。
回到家，急切把它请进厨房、供上餐桌。做一道野葱炒鸡蛋，既是品鲜，也是怀旧。把水嫩的野葱一根一根梳理，洗净，切成段，有点“冲”味的香气已在绕梁三匝。油在锅里泛亮，“欻”的一声，下锅的蛋液绽成了金黄的“花”，加进葱段，花上添锦，色彩斑斓，香气扑鼻，入口时葱香四溢，满嘴生津。
山野绿葱如草，还是益身的良药。李时珍有曰：佛家以葱为五荤之一，除瘴气恶毒，久食，强志益胆气。
野葱也是可以诵读的。就着盘中野葱，吟读三两句古诗。“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”，“时挑野菜和根煮，旋斫生柴带叶烧”，“晨烹山蔬美，午漱石泉洁，岂役七心躯，事此肤寸吾”……在平淡中寻找真味，在诗书中品味性情，体会人与自然的融合。
野葱，朴素一粒草，滋味数道菜。这不是分界线，而是一种相生兼容的植物品质。